5 nap az óraműszaki őrületből – személyes visszatekintés az Órák és csodák második kiadására | WatchTime

A B2B részével a kétségtelenül „az év legnagyobb órakereskedelmi eseménye” épp most fejeződött be (ez a hétvége a nagyközönség számára van fenntartva), itt az ideje egy első (de biztosan nem utolsó) összefoglalónak a 2023-as kiadásról. Watches & Wonders (2023. március 27-április 2.).

„A Watches and Wonders Geneva 2023 rekordszámokkal zárult, 43 000 egyedi látogatóval (2022-ben 22 000) az egész hét folyamán, 5400 kiskereskedővel, 125 nemzetiséggel és 35 000 vendégéjszakával, míg a végfogyasztók száma megduplázódott az első öt nap alatt.”

Watches and Wonders Geneva 2023 záró sajtóközleménye

A jó hír először is: véleményem szerint a kiállítás olyan volt, mint nagyszerű, mint amilyen lenyűgöző volt:

Ráadásul a svájci órakivitel épp most emelkedett a nagyon magas szintre (2,2 milliárd frank), az emberek láthatóan optimisták voltak és örültek az újrakapcsolódásnak, és az új megjelenések többsége talán leginkább közönségkedvencnek nevezhető.

Néhányat a szememet megragadó órák közül itt gyorsan összefoglalunk:

Mondanom sem kell, hogy a WatchTime csapatának nagy része a helyszínen volt, hogy beszámoljon a kiállításról (és az elkövetkező napokban továbbra is bemutatjuk az újdonságokat), és hamarosan megkezdjük az alapos beszámolót a közelgő nyomtatott kiadásban. Jelenleg úgy sejtem, hogy a csapat legtöbb tagjának még fel kell dolgoznia mind az eseményt, mind a transzatlanti repülőutat vissza az Egyesült Államokba, és egy kis jól megérdemelt alvást is kell szereznie.

Sorban állás nem a MoonSwatchért, hanem a taxikért – a jelentősen megnövekedett látogatói létszám idén határozottan nagyobb kihívást jelentett a logisztika terén.

Közben íme néhány személyes megfigyelés:

• Ugyanaz ugyanaz, de mégis más: 2022 és 2023 között a Watches & Wonders 38-ról 48 résztvevő márkára nőtt. Míg a Rolex, Tudor, Patek és Chopard fő kiállítótere nem igazán változott, ami viszont más volt, az a látogatók száma: A 2022-es évhez képest, és mivel szinte mindenhol feloldották a beutazási tilalmakat és korlátozásokat, a kiállítás sokkal zsúfoltabb volt (a szó „shattered” többször is használták, amikor a tavalyi általános látogatottsági számokat és benyomásokat összehasonlították a 2023-as számokkal). Az eredmény: Watches & Wonders 2023 jelentősen forgalmasabb és zsúfoltabb volt. A látogatóknak gyakran elég sokat kellett várakozniuk a sorban, hogy reggel átjussanak a biztonsági ellenőrzésen, ami általában negatívan hatott a termékbemutatók menetrendjére.
• Genf, beszélnünk kell: Az emberek a Baselworld előtt árult borjúkolbászon szoktak viccelődni. A híres fehér St. Galler Bratwurst 8,50 svájci frankos árcédulájával hamar jelképévé vált annak, hogy milyen őrülten drága lett minden a kiállítás körül. Eközben Genfben egy Diet Pepsi a President Wilson hotelben 12,50 CHF-ba került, egy (btw fantasztikus!) hamburger a Beau Rivage-ban 38 CHF-ba, vagy 50 CHF-ba, ha szénsavas üdítőt és sült krumplit akartunk hozzá. Még a Cornavin vasútállomás előtti Five Guys-ban is 18,50 CHF-ba kerül egy sajtburger (szemben a New York-i 10,99 CHF-rel). Ezzel el is érkeztünk az igazi problémához: A közmondásosan bevett dolog, hogy szinte alig van szállodai szoba az egyszerű halandók számára, és – jól sejted – a szállás általában nem olcsó. Ennek eredményeképpen néhány embernek egészen Lausanne-ig (44 perc vonattal) messze lévő szállodákban kellett megszállnia, hogy legyen hol aludnia. A jó hír viszont az, hogy a taxiárak ehhez képest szinte nevetségesen alacsonynak tűntek (és higgyék el, Svájc nem az olcsó taxikról híres). Ha a Watches & Wonders (vagy Time to Watches, Geneva Watch Days stb.) tovább növekszik (ami várható), Genfnek elérhetőbbé, kezelhetőbbé és megfizethetőbbé kell válnia a látogatók számára.
• 2024, a Submariner éve: A Daytona és a Carrera 60. évfordulója egyaránt 2023-ban lesz, az A. Lange & Söhne Odysseus Chronograph, a Grand Seiko Tentagraph, a Jaeger-LeCoultre új Reverso Tribute Chronograph, a Patek Calatrava Pilot Travel Time Chronograph vagy a Montblanc 1858 The Unveiled Timekeeper Minerva Limited Edition (egy nyomó nélküli kronográf), nyugodtan mondhatjuk, hogy a kronográfok idén a középpontba kerültek. Ami egyben azt is jelenti, hogy 2024-ben nagy valószínűséggel sokkal több Submariner-kiadásra számíthatunk, hiszen a modell 70. évfordulója nem eredményezte a híres búváróra következő evolúciójának bemutatását Genfben (konszolidációként azonban a Yacht-Master titániumban abszolút lenyűgözően nézett ki).
• Az óraipar egyesítése a jelek szerint olyan nehéz, mint bekötött szemmel összeszerelni egy Grand Complication-t: Az Audemars Piguet és a Richard Mille 2018-ban bejelentette, hogy 2019 után befejezik az együttműködést a SIHH-val (Watches & Wonders elődje). A Swatch Group ugyanebben az évben kivonult a Baselworldről, a Breitling 2019-ben úgy döntött, hogy nem tér vissza a Baselworldre a (majd elmaradt) 2020-as kiállításra, röviddel utána pedig a Bulgari (ami megmagyarázza, miért nem soroltam fel fentebb az új Octo Roma Chronographot). Ezekben az iparági óriásokban közös, hogy jelenleg nem vesznek részt közvetlenül egyik nagyobb svájci kiállításon sem, ugyanez vonatkozik az MB&F-re, a Greubel Forsey-re vagy a Moserre is. Ami jót tesz az olyan nemzetközi kiállítások sikerének, mint a Dubai Watch Week, de nem feltétlenül egy olyan ország számára, amely az óragyártás egyik mozgatórugójának tekinti magát.
• Célba érés: nyilván nem egy kijelzős hátlapnak kellene lennie a nagy újdonságnak egy ilyen kiállításon. Ha viszont az említett kijelzős hátlapot a világ legismertebb és legkelendőbb luxusóramárkája mutatta be, a dolgok egy kicsit másképp állnak. A Rolex hagyományosan arra összpontosít, hogy megbízható luxusórákat gyártson ipari méretekben, és így lehetőség szerint csökkentse a tűréshatárokat. Miután úgy döntött, hogy a) díszít és b) először mutatja be vadonatúj 4131-es szerkezetét kijelzős hátlappal, az óraipar gyakran csendes óriása nyilvánvalóan olyasmit tett, ami nem közvetlenül kapcsolódik pusztán az óra funkciójához vagy megbízhatóságához. Ugyanez igaz az új (és lenyűgöző) 1908-asra, vagy akár a Day-Date-re is, amely a nap és a dátum helyett emojikkal és inspiráló szavakkal van ellátva. Röviden: úgy tűnik, a Rolex manapság egyre kevésbé konzervatív.

Kövesse ezt a linket további Watches & Wonders lefedettségért.